Découvrez le style MUSUBI KILN à Asakusa

Asakusa, prisé des visiteurs étrangers à Tokyo, est un quartier riche en bâtiments et paysages historiques, offrant une porte d'entrée vers le passé du Japon. Imaginez-vous déambuler dans la ville en kimono, l'ambiance des temps anciens vous enveloppant.

Si le temple Sensoji et Kaminarimon, ainsi que les plaisirs de la cuisine de rue et du shopping de souvenirs à Nakamise Shopping Street, sont des attractions toujours populaires, saviez-vous qu'il existe de nombreux autres lieux à Asakusa qui n'attendent que d'être découverts ?

Par une journée de printemps ensoleillée fin mars, Team Musubi s'est promené pour explorer quelques-uns des merveilleux endroits d'Asakusa. Dans cet article, nous plongeons au cœur des sites emblématiques ainsi que des trésors méconnus qui ajoutent au charme d'Asakusa.

Notre première étape fut l'Asakusa Culture Tourist Information Center, juste en face de Kaminarimon. La terrasse d'observation du 8e étage est un joyau caché, offrant une vue panoramique sur Kaminarimon, Nakamise Shopping Street et le temple Sensoji. Asakusa, exemple classique d'un monzen-machi—une ville développée autour de sanctuaires et de temples—se révèle pleinement depuis ce point de vue. La terrasse, ouverte de 9h à 22h, est accessible gratuitement aux visiteurs et offre des vues à couper le souffle, particulièrement la nuit, incluant un aperçu de la Tokyo Skytree qui culmine à 634 m.

Kaminarimon, officiellement connu sous le nom de Fujinraijinmon, tire son nom des dieux du vent et du tonnerre placés de part et d'autre de la porte. Ces statues représentent des prières pour un temps stable et des récoltes abondantes, avec l'espoir supplémentaire d'une protection contre les pluies torrentielles et les vents violents pour préserver le temple Sensoji.

Fait intéressant, depuis sa construction initiale à la fin du Xe siècle, Kaminarimon a connu des cycles de destruction et de reconstruction. Après avoir été détruit dans un grand incendie en 1865, durant la fin de la période Edo (1603–1868), il est resté non reconstruit pendant plus de 100 ans. Ce n'est qu'en 1960 que Matsushita Konosuke, fondateur du grand fabricant d'électronique Panasonic, prit sur lui de reconstruire la porte que nous voyons aujourd'hui.

Sur la face de la lanterne rouge géante, les caractères pour « 雷 (tonnerre) » et « 門 (porte) » sont écrits en Edo-moji, un style unique de calligraphie utilisé durant la période Edo. Le dessin des caractères s'élargit habilement vers le bas pour maintenir son apparence droite sur la lanterne arrondie.

De plus, ne manquez pas la sculpture de dragon à la base de la lanterne, représentant la divinité dragon de l'eau, incarnant les souhaits de prévenir les incendies à Asakusa. L'art détaillé et le symbolisme profond imprégnés dans les caractéristiques de Kaminarimon reflètent le riche patrimoine culturel et l'esprit durable d'Asakusa.

Au-delà de l'emblématique Kaminarimon se trouve Nakamise Shopping Street, un corridor animé pavé de pierre, s'étendant sur environ 250 m du nord au sud. Ici, environ 90 boutiques bordent les deux côtés, proposant souvenirs et spécialités locales, toujours grouillant de visiteurs. Ce jour particulièrement ensoleillé, la foule était encore plus nombreuse que d'habitude.

La rue commerçante mène à Denboin Street, et juste après, vous trouverez le temple Sensoji, le plus ancien temple de Tokyo, établi en 628. Il est recommandé de visiter le temple puis de profiter d'une promenade le long de Denboin Street, où vous pourrez voir des figures vibrantes d'hommes en kimono décorant les toits et les trottoirs.

Ces cinq figures représentent les voleurs de la pièce de kabuki Aoto Zoshi Hana no Nishikie. Le dramaturge, Kawatake Mokuami (1816–1893), vécut autrefois dans ce quartier, et les figures furent placées en son honneur.

En plus de ces cinq figures, vous trouverez une figure de Nezumi Kozo, un autre voleur des œuvres de Mokuami, cachée quelque part pour que vous la découvriez. Ces personnages, semblant sortir des histoires de kabuki pour entrer dans l'Asakusa moderne, ajoutent un charme surréaliste au quartier.

Fait intéressant, il existe un lien profond entre le kabuki et Asakusa. De la période Edo à l'ère Meiji, trois grands théâtres de kabuki étaient situés au nord-est du temple Sensoji, marquant Asakusa comme un carrefour culturel de Tokyo.

Ces dernières années, Asakusa attire des foules du monde entier, sans oublier un nombre croissant d'habitants dans la vingtaine et la trentaine qui affluent également dans le quartier. De plus, une vague de boutiques de plats à emporter, proposant des mets visuellement attrayants parfaits pour être partagés sur les réseaux sociaux, ont ouvert en succession rapide, ajoutant une touche moderne à ce lieu historique.

« La ville a beaucoup changé depuis environ 50 ans, quand j'étais enfant », partage Tomita, propriétaire de quatrième génération de Tsujiya Honten, un magasin de chaussures japonaises traditionnelles sur Denboin Street. « À l'époque, Asakusa était un endroit où les familles, des enfants aux personnes âgées, venaient savourer des mets délicats comme le sukiyaki et la tempura. »

Tomita note qu'Asakusa était depuis longtemps connu comme une « ville de chaussures ». Tout a commencé lorsqu'Asakusa abritait des acteurs de kabuki et leurs entourages, suscitant un rassemblement d'artisans qualifiés dans la fabrication de hanao—les lanières des sandales japonaises. Ils se rassemblaient tous à Hanakawado, juste à l'est du temple Sensoji, le transformant en un quartier de gros florissant pour les chaussures. À son apogée, le quartier comptait environ 800 commerces.

« Notre magasin, fondé il y a environ 100 ans, faisait affaire avec ces grossistes. Cependant, en raison de la popularisation des vêtements occidentaux et du changement conséquent de chaussures, le nombre de grossistes a considérablement diminué », dit Tomita, une touche de nostalgie dans la voix.

Malgré ces changements, Tsujiya Honten continue d'offrir une grande variété de chaussures traditionnelles telles que les geta « sabots en bois » ou les zori « sandales de paille », alliant élégance simple et touche de raffinement. Ils accordent une attention particulière à la fixation du hanao, garantissant confort et ajustement, grâce au savoir-faire d'artisans comme Nomura, qui possède plus de 60 ans d'expérience. Nous avons eu la chance d'observer son travail alors qu'il fixait rapidement un hanao orné de motifs sakura sur la base noire polie d'une geta.

De nombreuses getas disponibles dans le commerce sont équipées de hanao lâchement fixés, provoquant souvent un inconfort car ils frottent contre la peau à chaque pas. Chez Tsujiya, le hanao est méticuleusement fixé pour s'adapter parfaitement au pied de chaque personne.

« Une fois que vous essayez nos chaussures, vous en apprécierez certainement la valeur », explique Tomita. « Fabriquées à partir de matériaux naturels et conçues pour durer avec possibilité de réparation, nos sandales japonaises offrent un confort durable et constituent un choix respectueux de l'environnement, réduisant le fardeau sur notre planète. »

À Asakusa, on trouve également des boutiques dispersées qui créent et vendent des produits traditionnels, tels que la verrerie Edo Kiriko , les éventails et les serviettes tenugui , tous façonnés avec le savoir-faire exceptionnel des artisans.

Les produits de qualité favorisent naturellement un sentiment d'attachement, devenant des objets précieux dans l'usage quotidien. De plus, ces objets ont le pouvoir de réveiller les souvenirs du moment et du lieu d'achat.

En remontant l'histoire, Asakusa existait déjà durant la période Kamakura (1185–1333). À cette époque, les eaux de l'actuelle baie de Tokyo s'étendaient profondément à l'intérieur des terres, et Asakusa abritait un port animé où de grands navires allaient et venaient, transportant des marchandises. Aujourd'hui encore, la rivière Sumida coule gracieusement le long du côté est d'Asakusa, se dirigeant vers le sud pour se jeter dans la baie de Tokyo.

Vous pouvez apprécier le charme fluvial d'Asakusa en embarquant pour une croisière sur la rivière Sumida exploitée par le gouvernement métropolitain de Tokyo. Au départ d'Asakusa, la croisière se dirige vers le nord, passe sous le pont Kototoi avant de faire demi-tour au pont Sakura, le tout en un trajet tranquille de 45 minutes.

Nous avons embarqué à bord d'un bateau touristique nommé Hotaruna, présentant un vaisseau spatial futuriste conçu par le mangaka de renommée internationale Matsumoto Reiji. C'était une journée lumineuse et chaude, nous sommes donc rapidement montés sur le pont supérieur du bateau.

Près du pont Kototoi, la silhouette imposante de la Tokyo Skytree se découpait parfaitement, majestueuse contre l'horizon.

Plus en amont, en saison, les deux rives de la rivière comptent un total combiné de 900 cerisiers, s'étendant sur environ un kilomètre, créant une expérience incomparable d'observation des fleurs de cerisier depuis le bateau.

Tout au long de la croisière, la vue d'autres bateaux sillonnant la rivière nous a incités à imaginer à quoi cette scène pouvait ressembler à l'époque où Asakusa servait de port, établissant un lien poignant entre l'histoire et le moment présent.

Notre prochaine étape consistait à satisfaire notre faim grandissante. À quelques minutes de l'embarcadère, nous nous sommes rendus au Restaurant Kamiya, situé au deuxième étage du bâtiment du Kamiya Bar. Malgré un jour de semaine, le restaurant vibrait de vie, rempli des conversations joyeuses des convives.

Le Kamiya Bar, établi en 1880 comme taverne de spiritueux occidentaux, a connu une transformation significative en 1912, devenant le premier bar de style occidental du Japon. Cependant, ce n'est qu'en 1960 qu'il a commencé à servir de la nourriture, marquant le début de son évolution vers l'actuel Restaurant Kamiya.

Les menus servis sont connus sous le nom de yoshoku ou cuisine occidentale, un type de cuisine né de plats occidentaux adaptés au palais japonais. Par exemple, le katsuretsu (côtelettes de porc panées au panko et frites) et l' omuraisu (riz enveloppé dans une omelette) sont des plats emblématiques dérivés de la cuisine européenne, adaptés aux goûts japonais.

Le penchant d'Asakusa pour la nouveauté et la demande de ses résidents pour de nouvelles expériences culinaires ont encouragé l'ouverture de nombreux établissements de style occidental depuis la période Meiji. Parfaits pour la restauration moderne, ces restaurants ont gagné en popularité après la Seconde Guerre mondiale, contribuant à la réputation d'Asakusa comme haut lieu gastronomique.

Nous avons opté pour le cocktail signature denki bran, un mélange robuste de brandy, vin, gin et curaçao, accompagné d'une croquette de crabe à la garniture riche et crémeuse, et de pommes de terre sautées avec oignons et bacon dans une sauce Worcestershire parfumée. Les deux plats affichaient un charme rustique, s'accordant merveilleusement avec la boisson aux teintes ambrées.

Combien de lieux présentés dans cet article étaient nouveaux pour vous ? Certains ont-ils éveillé votre intérêt ? En explorant plus profondément la gastronomie, l'art et l'histoire selon vos centres d'intérêt, vos voyages peuvent se transformer en expériences plus riches.

Nous espérons que cet article vous accompagnera lors de votre prochaine aventure à Asakusa, en vous offrant un aperçu de ses attractions moins connues et en vous encourageant à explorer au-delà de l'évidence.