Esthétique des couleurs traditionnelles japonaises

Nation insulaire au climat tempéré, le Japon offre aux voyageurs comme aux habitants une diversité de paysages naturels. Des montagnes majestueuses et forêts profondes aux rivières qui s'écoulent et océans généreux, ce territoire varié abrite une richesse de flore et de faune. Les couleurs vives de la terre ont profondément influencé le sens esthétique japonais et donné naissance à une palette de couleurs traditionnelles.

Dans ce guide, nous souhaitons présenter quelques couleurs traditionnelles du Japon, accompagnées de notes sur leur signification et leurs origines. La conception riche de la couleur au Japon s'est façonnée au fil des siècles à travers les métiers traditionnels comme le tissage et la teinture, de nombreuses teintes tirant leur nom de la végétation locale. Transmise par les générations précédentes, cette influence se ressent dans de nombreux aspects des arts, de l'artisanat et de la vie quotidienne, la vaisselle japonaise ne faisant pas exception.

La philosophie du Yin Yang et des Cinq Éléments a été introduite au Japon depuis la Chine il y a plus de mille ans et son influence se fait encore sentir dans la culture japonaise par son lien avec le shintoïsme. Selon ses principes, cinq teintes, connues sous le nom de goshiki, correspondent aux cinq éléments. Le rouge s'aligne avec l'élément du feu ; le vert (ou bleu) correspond au bois ; le jaune représente la terre ; le blanc est lié à l'élément du métal ; et le noir (ou violet) symbolise l'eau. Les couleurs de cette théorie servaient à la divination et aux amulettes, ainsi qu'à comprendre l'équilibre de divers phénomènes naturels.

Vous entourer de diverses couleurs qui vous apportent de la joie peut améliorer votre humeur et accroître votre sentiment de bien-être. Bien que les couleurs présentées ici ne soient que quelques exemples, nous espérons que cela pourra être un point de départ pour explorer davantage le nombre apparemment infini de couleurs traditionnelles japonaises et les intégrer dans votre mode de vie.

Le rouge est la couleur de la passion ardente, un symbole de vie, et aussi la teinte du soleil couchant. Le rouge vif était l'une des couleurs les plus précieuses au Japon avant l'introduction des colorants chimiques au XIXe siècle, car il était extrêmement difficile de produire cette couleur par teinture avec des matériaux naturels. Pour obtenir différentes tonalités de cette couleur rouge très recherchée, des teintures étaient créées à partir de fleurs et de minéraux.

Un autre pigment rouge japonais dérivé d'une plante est akane iro, qui est fabriqué à partir des racines d' akane, également connue sous le nom de garance. Comparé à la teinte rouge rose vif de beni iro, akane iro est une nuance de rouge légèrement plus profonde.

Symbolique de l'automne, akane iro a été comparé à la couleur d'un ciel sans nuages au crépuscule, aux feuilles d'automne et aux libellules rouges, tous propres à cette saison.

Shu, ou cinabre broyé, est utilisé au Japon depuis l'Antiquité et est considéré comme une couleur sacrée désignée pour les portails torii des sanctuaires shintoïstes.

Le cinabre, également connu sous le nom de « Pierre philosophale » en Occident, possède des propriétés antiseptiques et antimites lorsqu'il est utilisé comme pigment. Sa teinte rouge orangé vif était utilisée dans la laque vermillon dans les temps anciens. Dans la laque vermillon d'aujourd'hui, l'oxyde de fer est principalement utilisé comme pigment pour produire la couleur rouge.

Bien que le cinabre soit parfois considéré comme dangereux, le cinabre naturel est non toxique pour une utilisation dans l'artisanat. Et même lorsque le rouge cinabre est utilisé dans la laque vermillon, il n'est utilisé qu'après des contrôles de sécurité appropriés.

Évoquant les vagues de l'océan, le ciel lumineux et la nuit profonde, la couleur bleue symbolise la clarté et la sérénité. Le bleu a longtemps été privilégié comme couleur pour les kimonos, avec des nuances claires et vives apparaissant souvent dans les tissus teints végétaux.

Dans la langue japonaise ancienne, le bleu servait aussi parfois à exprimer la profondeur de la couleur verte. Encore aujourd'hui, les personnes âgées décrivent parfois la vigueur de l'herbe et des feuilles luxuriantes comme « bleue ».

Ai iro désignait une teinte bleu-vert pendant la période Heian (794–1185) et ce n'est qu'à la période Edo (1603–1868) qu'elle est devenue associée au bleu sombre et riche que nous connaissons aujourd'hui comme l'indigo. La teinture indigo est extraite principalement d'une plante appelée tade ai.

Cette couleur était particulièrement populaire au Japon vers la période Edo et était utilisée partout, des kimonos aux rideaux de magasin noren . Elle était également une favorite de nombreux artistes ukiyo-e prolifiques, comme Utagawa Hiroshige, ce qui a même conduit à ce que l'indigo soit appelé « Japan Blue » à l'étranger. Son confrère artiste d'estampes Katsushika Hokusai utilisait une peinture importée similaire au bleu indigo, mais légèrement plus vive, appelée bero ai — bleu de Berlin ou bleu de Prusse.

Gosu iro désigne la couleur bleue sous couverte utilisée dans la porcelaine bleu et blanc appelée sometsuke, que l'on retrouve dans les porcelaines d'Arita, de Tobe et de Seto. La couleur de base est un bleu clair et lumineux, mais elle peut varier légèrement selon la région de production. Parfois, du fer est mélangé, donnant au bleu une teinte noirâtre.

Lorsqu'elle est fabriquée à partir de cobalt, elle est appelée bleu cobalt en Occident, et c'était la couleur des porcelaines peintes admirées par les aristocrates occidentaux qui importaient les porcelaines d'Imari du Japon.

Au Japon, également connu sous le nom de « Pays du Soleil Levant », le jaune et l'orange sont associés au soleil et à l'or depuis plus d'un millénaire. Le jaune représente aussi la lumière et était donc réservé exclusivement à l'usage de l'empereur. Il était considéré comme une « couleur interdite » et les recettes de sa préparation n'étaient connues que des teinturiers au service de la Cour impériale. Cependant, le peuple était autorisé à porter du jaune avec des nuances de vert.

Ce jaune chaleureux et lumineux appelé yamabuki iro tire son nom de la fleur du même nom, également connue sous le nom de Kerria du Japon. Cette couleur est parfois appelée kogane iro, qui signifie « jaune doré ». C'était une couleur qui symbolisait l'extravagance et le luxe.

Avec sa qualité vibrante, il n'est pas surprenant qu'elle ait été privilégiée pour les vêtements. Elle était particulièrement populaire comme couleur du kimono intérieur qui pouvait apparaître sous le kimono extérieur pour un effet saisissant.

Bien que le vert représente le monde naturel, il est en réalité difficile à produire avec un colorant issu d'une seule source végétale. Il est plus couramment créé en mélangeant plusieurs colorants, notamment le jaune et le bleu.

Au Japon, le vert évoque les teintes de l'herbe et d'autres plantes, mais il peut aussi rappeler les plumes d'oiseaux et les pierres précieuses.

Un vert sombre similaire à la couleur du thé vert matcha, uguisu iro tire son nom de l' uguisu, connu en Occident sous le nom de fauvette, et de la couleur délicate de ses plumes. Messager du printemps, ce petit oiseau est connu pour son chant distinctif, ce qui l'a souvent fait traduire comme rossignol pour son importance culturelle dans la poésie japonaise, bien qu'on ne puisse pas l'entendre la nuit.

Avec une nuance de jaune, uguisu iro est similaire au vert olive, et la recette de création de ce colorant est documentée dès la période Edo. Il peut être rendu plus clair ou plus lumineux selon l'ambiance souhaitée. En fait, pendant la période Meiji (1868–1912), une teinte plus foncée connue sous le nom de uguisu cha « brun olive » était considérablement plus à la mode.

La couleur du jade de qualité gemme, hisui iro évoque la noblesse et l'élégance. C'est un vert lumineux aux teintes bleutées, une nuance plus délicate comparée au vert émeraude vibrant.

Le jade était utilisé dans le Japon préhistorique, comme en témoignent les bijoux excavés de tumulus funéraires datant de la fin de la période Jomon (14 000 av. J.-C.–Xe siècle av. J.-C.) jusqu'à la fin de la période Kofun (250–538), principalement sous forme de perles incurvées en forme de virgule connues sous le nom de magatama. Elles étaient utilisées comme objets décoratifs, tressées dans les cheveux ou enfilées en bracelets, mais étaient aussi un objet sacré pour les rituels sacrés. Compte tenu des outils primitifs en bambou et en pierre disponibles à l'époque, il n'est pas difficile d'imaginer le temps qu'il fallait pour transformer le jade dur en une perle magnifiquement polie avec une forme aussi unique.

Vif et indéniablement beau, le violet a été utilisé comme symbole de pouvoir par les empereurs et les familles influentes tout au long de l'histoire japonaise.

Initialement, il était produit en utilisant une technique d'extraction d'un colorant violet à partir des entrailles de coquillages et nécessitait une grande quantité de matière première, ce qui en faisait un bien précieux accessible uniquement aux échelons supérieurs de la société. Ce fut la seule méthode de création du colorant violet jusqu'au XIIe siècle environ, lorsqu'une nouvelle méthode fut développée pour extraire une teinte violet foncé de l'herbe shikon, signifiant « racine violette ».

Considéré comme la plus noble de toutes les couleurs, le violet est encore utilisé pour les rideaux lors de la cérémonie d'intronisation de l'empereur japonais.

Un violet profond aux teintes bleutées, Edo Murasaki a été nommé d'après l'ancien Tokyo afin de le distinguer d'une autre teinte de violet populaire appelée Kyo Murasaki, qui tend davantage vers le rouge. Pour différencier encore les deux, Edo Murasaki est aussi parfois désigné sous le nom d' ima murasaki, ou « violet moderne », pour souligner son caractère plus contemporain. La couleur symbolise la force et la vitalité.

Malgré le statut du violet comme couleur principalement utilisée par l'élite et la noblesse japonaises, à l'époque Edo il avait attiré l'attention des habitants de la nouvelle capitale, devenant plus accessible au grand public grâce à l'amélioration des techniques de teinture.

Edo Murasaki en est venu à être considéré comme un symbole d'extravagance tout au long de l'époque Edo. L'exemple le plus célèbre d'Edo Murasaki est le bandeau porté par le célèbre personnage de Kabuki Sukeroku, qui incarnait la masculinité et la chevalerie durant l'époque Edo.

Une teinte de violet fortement rougeâtre, Kyo Murasaki est aussi parfois désigné sous le nom de kodai murasaki, signifiant « violet ancien », en raison de sa signification culturelle de longue date dans l'histoire japonaise et du statut de Kyoto comme ancienne capitale.

Souvent mis en contraste avec le plus moderne Edo Murasaki, qui présente une teinte bleutée, Kyo Murasaki tend vers une teinte rougeâtre. Il symbolise souvent l'élégance et la sophistication, tout en suggérant un certain conservatisme.

Kyoto fut la capitale du Japon jusqu'à ce que le siège du pouvoir politique et économique se déplace vers Edo, actuellement appelé Tokyo. Cette histoire et ce patrimoine riches font de Kyoto une ville réputée comme dépositaire des techniques traditionnelles les plus anciennes et raffinées du Japon, incluant de nombreuses traditions textiles et de teinture. En particulier, la technique de teinture utilisant le shikon pour créer Kyo Murasaki est l'une des techniques transmises au fil des siècles par les teinturiers de la cour.

L'impulsion créatrice du peuple japonais à capturer les couleurs de son environnement et à les imprégner de sens et de signification est véritablement fascinante. Nous n'avons couvert qu'une sélection parmi une multitude de couleurs de la palette traditionnelle japonaise, mais nous espérons avoir suggéré la richesse et l'enthousiasme que peut procurer une exploration approfondie des teintes et nuances traditionnelles du Japon.